Общее·количество·просмотров·страницы

воскресенье, 6 ноября 2011 г.

Маршрут №5 - CityTrain в Вадуце


Вадуц, столица карликового государства Лихтенштейн, настолько мала, что хватит нескольких часов, чтобы обойти ее вдоль и поперек. Тоже самое можно проделать и с самим княжеством, но уже на велосипеде – общая площадь Лихтенштейна всего 160 км2. Кроме собственных ног и велосипеда, популярны еще два способа перемещения по стране: такси и автобус. Такси относительно дорого – посадка 5 франков, проезд – 2 франка за км, высадка бесплатно. Автобус, менее сердито – разовые, а еще лучше, недельные проездные – 10 франков и всю неделю катайся без ограничений. Кстати, основной (и единственной) компанией, занимающийся автобусными перевозками является знаменитая «Лихтенштейнский автобус» – ею выполняются городские, междугородние и международные перевозки, аж страшно подумать, по 15 маршрутам, а численность автобусного парка составляет порядка 50 автобусов.
Есть еще в Лихтенштейне и железнодорожные поезда, но все они следуют через страну транзитом из соседних государств – Австрии и Швейцарии. Поэтому использование железнодорожного транспорта целесообразно только для прибытия в Лихтенштейн или отправления из княжества за его пределы.
 В столице Лихтенштейна курсируют так называемые CityTrain – автопоезда, катающие туристов по маршруту, проходящему через главные достопримечательности и просто красивые места Вадуца. Однако, сразу нужно оговориться, путешествие на автопоезде – это обзорная мини-экскурсия с одной остановкой по маршруту. Она дает лишь представление о городе, и самое важное – ее маршрут не проходит через жемчужину столицы (ну и всего государства) – княжеский замок Вадуца.
На табличке около кассы, коротко и ясно указано: Vaduz oldtown, Vaduzer Vineyards, Fotostop with Panoramaview, Ride into the green, Vaduz Center. На двух языках. Не зная английский (немецкий) легко разобраться, куда вас повезут и что вас ожидает.
А ожидает следующее: красивый, полноприводной, до блеска начищенный пневмоколесный локомотив с тремя комфортными, вентилируемыми, обзорными вагонами на 50 мест. В пути, в перерывах между рассказами гида, звучит музыка и песни местного фольклора, так что скучно не будет. Не владеющим иностранными языками туристам выгодно присоединиться к организованным группам, поскольку в процессе экскурсии вся информация о столице и государстве вещается на языке группы, находящейся в поезде, в т.ч. и на русском.
 Маршрут, продолжительностью 35 минут, сначала следует по старейшему району Вадуца, затем через виноградники рядом с Красным домом, где делается обязательная остановка для осмотра княжеского замка. Далее по улицам, как полноправный участник дорожного движения, со скоростью 15-20 км/ч, поезд движется на зеленую окраину столицы, где можно полюбоваться парками, полями, фермерскими хозяйствами и главным городским стадионом, около реки Рейн. Заканчивается поездка по главной улице столицы – Штедле, где сосредоточена вся жизнь Вадуца и большинство достопримечательностей: городская ратуша, «Банк Лихтенштейн», здания правлений фирм, акционерных обществ, музей, магазины, сувенирные лавки. Здесь турист найдет все что нужно – от магнитов за несколько франков до швейцарских часов за несколько тысяч франков.
Вадуц – это место, где можно насладиться атмосферой старого семивекового города, посетить музеи и галереи (тут их множество – Национальный музей, Музей современного искусства, Музей почтовых марок, Музей лыж, Национальная картинная галерея), продегустировать лихтенштейнского вина и отведать местной кухни. Где как не здесь, рядом уживаются прошлое и современность, красота природы и изящество архитектуры. Поэтому задержаться в Вадуце нужно не на пару часов, как большинство туристов, а на несколько дней.


четверг, 29 сентября 2011 г.

Маршрут №4 - Поиск вроцлавских гномов


Вроцлав – один из крупнейших и старейших городов Польши, расположенный на берегах 5 рек (Одра и 4 её притока), и входящий, наряду с Венецией, Амстердамом и Санкт-Петербургом в четверку городов с наибольшим количеством мостов и каналов. Здесь их более ста.
Причин побывать в этом городе множество – это и статус образовательного центра Польши (11 государственных вузов и более 10 негосударственных учебных заведений), и культурного центра (в городе ежегодно проводится множество музыкальных фестивалей), и места, где сохранены уникальные исторические архитектурные достопримечательности и расположен старейший парк с более чем 350-ю видами деревьев и кустарников.
Однако одной из главных достопримечательностей, притягивающих во Вроцлав туристов от мала до велика, являются вроцлавские гномы – талисманы и хранители города. С 2004 года – момента, когда на улицах появились первые бронзовые фигурки, и до настоящего времени численность гномов перевалила за сотню. Объясняется все очень просто, считается что гномы приносят удачу, и чем их больше на городских улицах, тем больше развивается и процветает город.
Для приезжающих туристов – отыскать и сфотографировать как можно больше маленьких местных жителей – увлекательная задача. Поэтому многие прокладывают маршрут следования по городу таким образом, чтобы отыскать максимально-возможное количество бронзовых фигурок. Даже есть чудаки, которые покупают в сувенирных лавках специальные наборы – мягкие тапочки (чтобы не спугнуть гнома), лупу (чтобы разглядеть) и мазь (чтобы натереть мозоли на ногах после долгих поисков).
Можно, конечно, формально подойти к вопросу, сфотографироваться с фигурками, которые расположены у всех на виду (например, два Сизифа, катящих тяжелый гранитный шар по мостовой на Рыночной площади или три убогих гнома недалеко от Ратуши) и пойти пробовать пиво в старейшую в Европе пивную таверну «Piwnica Swidnica». Либо неформально, вспомнить детство, прятки, включить воображение и пойти бродить по улицам в поисках маленьких проказников.
Главная проблема для туриста, который оказался во Вроцлаве проездом (на один день или еще хуже, на несколько часов) это сокращение временных затрат на поиски гномов (а точнее выделение времени на поиск из общего времени пребывания в городе). В конце концов, на гномах свет клином не сошелся, и в городе много других красивых и интересных мест куда можно сходить.
Поэтому настоящему туристу еще до начала поисков приходит мысль «а как оптимально составит свой маршрут?». И туристу-транспортнику на ум приходит ответ –  используя методы задачи коммивояжера.
Для тех, кто не знает, суть задачи коммивояжера заключается в том, что имеется несколько пунктов, которые коммивояжер должен посетить по одному разу, пройдя при этом минимальное расстояние (или затратив минимум времени). При этом коммивояжеру известны все расстояния между пунктами.  На первый взгляд все просто: коммивояжер – это турист, пункты – места, где прячутся гномы. Расстояния между пунктами (гномами) – тоже не проблема – в сувенирных лавках (а кому жалко злотых – в интернете) можно купить карту, на которой нанесено месторасположение краснолюдков (так гномов называют в Польше).
Но на практике, все гораздо труднее:
во первых, в отличие от коммивояжера, на туриста оказывает сильное влияние внешняя обстановка (начиная от изумительных по красоте зданий, на которые постоянно отвлекаешь внимание и заканчивая чудесными запахами из расположенных поблизости ресторанчиков и кафе). В такой обстановке, легко не заметить гномика. К слову, средний рост краснолюдков не превышает 30 см.
во вторых, сам процесс поиска достаточно сложный, поскольку большинство гномов находятся не на виду, а действительно спрятаны. Приходится смотреть не только под ноги, но и крутить головой по сторонам и вверх – располагаться они могут  где угодно – на фонарном столбе, стене дома, подоконнике, под крыльцом или в другом укромном месте.
в третьих, месторасположение гномов на картах достаточно условно, т.е. дана подсказка в виде дома, перекрестка или площади, где можно найти гнома, а дальше все зависит от внимания, смекалки и удачи туриста. К тому же число гномов на разных картах зачастую не совпадает.
Так вот, если отбросить математику, формулы и прочие вещи (да простят меня математики) и в двух словах описать идею способов решения задачи коммивояжера применительно к гномам, то вот что получится:
Способ первый. «Смотри в карту и иди к ближайшему гному, которого еще ни видел». Такой способ решения задачи коммивояжера принято называть жадным алгоритмом. Используя этот алгоритм нахождения наикратчайшего расстояния путём выбора самого короткого, ещё не выбранного ребра (т.е. пути от одного гнома другому), при условии, что оно не образует цикла с уже выбранными ребрами. А «жадным» этот алгоритм называется потому, что в конце маршрута за жадность придется расплатиться, поскольку обход последних в списке фигурок, будет осуществляется по самым длинным ребрам.
Способ второй. «Соедини на карте гномов и обходи их таким образом чтобы путешествуя от гнома к гному не смог вернутся в то место, где уже был». Такой способ решения называется алгоритмом минимального остовного дерева. Остовное дерево состоит из некоторого подмножества рёбер, таких, что из любой вершины можно попасть в любую другую вершину, двигаясь по этим рёбрами, то есть из любой вершины нельзя попасть в саму себя, не пройдя какое-то ребро дважды. Способ более эффективный по сравнению с предыдущим, но и более сложный по расчетам.
Способ третий. «Перебирай по карте варианты обхода всех гномов до тех пор, пока не отыщешь оптимальный маршрут». Такой способ решения называется методом ветвей и границ. Его идея заключается в разбиении (ветвлении) множества допустимых решений на подмножества с оценкой того, содержит ли данное подмножество оптимальное решение или нет. Если нижняя граница для подмножества A дерева поиска больше, чем верхняя граница какого-либо ранее просмотренного подмножества B, то A может быть исключено из дальнейшего рассмотрения. Путем перебора вариантов подмножеств и отсеивания вариантов с наибольшим расстоянием, из неотброшенных подмножеств выбирается наиболее перспективное. Способ самый трудоемкий, но позволяющий отыскать оптимальный вариант.
Конечно, использование любого из описанных способов поиска, без наличия специальных знаний (и умений), практически невозможно. И вряд ли найдется такой турист, который вооружившись учебником и калькулятором будет высчитывать оптимальную траекторию перемещения по городу. Скорее всего, данная траектория будет им выбрана интуитивно. Да и не нужна в таких делах математика. Достаточно уловить идею любого из способов, подойти к вопросу творчески и составить свой маршрут так, чтобы было интересно, и поездка запомнилась надолго.

И самое главное, при встрече с гномом, если он не будет против, нужно обязательно потереть какую-нибудь часть его тела. Говорят, на удачу! 
 ФОТОРЕПОРТАЖ

среда, 3 августа 2011 г.

Маршрут №3 - Прекестулен

Preikestolen («Престол», «Трибуна»), она же Preacher’s Pulpit («Кафедра проповедника»), она же Pulpit Rock («Скала-кафедра») – одна из главных природных достопримечательностей Норвегии – гигантский утёс над Люсефьордом высотой 604 метра с почти плоской квадратной вершиной размером около 25 на 25 метров.
Десятки тысяч туристов ежегодно поднимаются на вершину Кафедры проповедника для того, чтобы с высоты птичьего полета восхититься красотой и величием норвежской природы, вдохнуть чистейший горный воздух и если хватит смелости, подойти к краю утеса и заглянуть с обрыва в синие воды Люсефьорда.
Маршрут на скалу простым назвать не поворачивается язык. Несмотря на то, что длина маршрута всего 3,8 км, а перепад высот от нижней точки маршрута (места парковки автомобилей) до вершины около 330 метров среднестатистическому человеку необходимо около 2 часов для того, чтобы взобраться на вершину.
Сил затрачивается много, поскольку извилистая каменистая тропа, по которой следуешь на вершину, то поднимается, то опускается (причем слишком круто и подолгу) и в голову начинают закрадываться мысли «почему мы идем вниз, если нам надо наверх» и «не сбились ли мы с маршрута?». Но… заблудиться здесь практически не возможно – на протяжении всего маршрута на камнях, деревьях имеются указатели и таблички с направлением движения, а сам народ, как вереница муравьев, указывает правильный путь.
Спуски и подъемы по тропинке сопровождаются изменением растительности – в самом низу маршрута – густые леса и деревья среди громадных валунов, чуть далее – горные болота с обустроенными гатями и небольшие озера, а на высокогорье – мхи,  лишайники и валуны с журчащими ручейками. Воду из них пьют все (поскольку запас воды, которую берешь с собой, быстро иссякает) – она чистая, ледяная и вкусная.
 А на плато посредине пути есть два небольших озерца, где летом народ любит попрыгать с небольших утесов в прохладную гладь горных озер перед последним рывком на вершину.
Перед заключительным этапом маршрута на развилке турист должен сделать выбор по какому пути двигаться дальше: зеленый – более длинный, с наименьшими уклонами, который выводит прямиком на саму площадку скалы, или красный – более короткий, но сложный, по которому, карабкаясь по валунам, взбираешься на вершину, где открывается шикарный вид на Pulpit Rock и Люсефьерд.
На самой площадке нет никаких ограждений… Это место, где можно бороться со своими страхами (особенно тем, кто боится высоты). К тому же, посредине плато проходит трещина шириной примерно 30-40 см, постепенно расширяющаяся со временем, которая создает впечатление, что часть скалы в любой момент может рухнуть вниз, в холодные воды Люсефьорда. Бояться этого не стоит, поскольку по древней легенде,  массив должен обрушиться только тогда, когда 7 сестер выйдут замуж за 7 братьев из одного дистрикта. Другая легенда утверждает, что в древности эту площадку использовали для жертвоприношений и казней преступников.
Сейчас же магическая скала, кроме тысячи туристов, постоянно притягивает различных безумцев: любителей экстремального бейсджампинга, акробатов и даже самоубийц (один из ярких случаев, это когда норвежец и австрийка познакомились в Интернете и договорились о месте и времени прыжка со скалы). Кроме того, на площадке проводят фестивали классической музыки, спортивные мероприятия, снимают видеоклипы. Ну а самые смелые туристы делают фото на память, сидя на краю утеса свесив ноги.
Обратный путь по маршруту кажется еще длиннее и труднее, сказывается усталость. Тем, кто выбрал красный маршрут при подъеме на вершину, возвращаться  нужно по зеленому пути, любуясь великолепными пейзажами горных плато.
И когда у подножья встречаешь радостных людей, пока еще полных сил и энергии для восхождения на вершину, с одной стороны сочувствуешь тому, какие сложности подъема их ожидают, с другой стороны, завидуешь, что через каких-то пару часов они будут стоять на «краю света» и наслаждаться природой Норвегии.

воскресенье, 31 июля 2011 г.

Маршрут №2 - Атлантическая дорога


     Атлантическая дорога – автомобильная двухголосная трасса, протяженностью 8,2 км, проходящая по архипелагу небольших островков на северном побережье Атлантического океана, соединяющая Мольде и Кристиансунд. Она является одним из самых популярных и посещаемых мест Норвегии (уступая лишь «Дороге троллей») и в 2005 году была удостоена звания «Норвежское строение 20 века» («Norwegian Construction of the Century»).

     
     Строительство дороги началось 1 августа 1983 года, а открытие состоялось 7 июля 1989 года. За этот период норвежцы испытали ряд трудностей, самые страшные из которых – не менее дюжины штормов и ураганов, препятствующих строительству – соединению островов и рифов восемью мостами, половина из которых причудливо изогнуты.
    
     Но это стоило того! В настоящее время Атлантическая дорога признана одной из самых живописных дорог в мире, и по мнению британской газеты The Guardian, находится в одном ряду с такими мировыми известными достопримечательностями, как Путь через Гималаи и «Дорога Гигантов» в Северной Ирландии (это то место, что изображено на альбоме «Houses of the Holy» Led Zeppelin). Кстати, многие интернет-пользователи, подъем по самому главному мосту дороги, сравнивают с Ледзеппелиновской «Лестницей в небо» (конечно, это не американские горки, но при подъеме на большой скорости возникает ощущение, что дорога внезапно заканчивается и совершаешь прыжок в никуда). Так что, любителям экстрима это место будет интересно.


     Ну а тем, кто экстрим не любит, во время подъема-спуска на мост может зажмурить на несколько секунд глаза, ну а дальше любоваться живописными пейзажами Атлантического океана, гор, фьорда, рифов и многочисленных рыбацких деревушек. Любой желающий, может сделать остановку в специально отведенных местах-стоянках: побродить по вулканическому туфу, которым испещрено всё побережье; половить треску или другую морскую рыбу (местное население и туристы часто рыбачат рядом с обочиной); помочить ноги или искупаться в океане, ну, а если посчастливится, увидеть морских котиков и китов, которые заходят сюда в тихую погоду.


суббота, 30 июля 2011 г.

Маршрут №1 - Фломсбана


Уже много лет Фломская железная дорога является одной из главных достопримечательностей Норвегии и местом, ежегодно привлекающим тысячи туристов со всех уголков света. Конечно, для большинства туристов основным мотивом посещения Фломсбаны является незабываемое путешествие по великолепным природным местам с бурными горными реками, крутыми каскадами водопадов, дикими полями и пастбищами, величественными скалами высотой до 1400 м, разноцветными хуторами, а также возможность окунуться в атмосферу к историческим традициям, возвращающим к дохристианским временам (не зря, путешествие по дороге входит в десятку самых удивительных железнодорожных маршрутов в мире). Однако, кроме величества и красоты, на Фомсбане есть и технические сооружения и технологические задумки, являющиеся шедевром (как пишут норвежцы) инженерного дела.
Строительство Фломской дороги было начато в 1920 году для того, чтобы обеспечить транспортный маршрут к самому длинному фьорду Норвегии – Согнефьерду и продолжалось около 20 лет. Большая часть времени ушла на строительство тоннелей – 18 из 20 тоннелей были построены ручным бурением. Все камни выдалбливались из скалы вручную, кирками и лопатами. Рабочие бригады составляли девять человек: трое бурили, трое грузили и трое вывозили породу из тоннеля. Норма продвижения составляла около двух метров в неделю. А для того, чтобы уравнять большую разницу в перепадах высот, было принято решение строить извилистые тоннели, и не просто извилистые, а с поворотом на 180о!
 Кроме того, во избежание участков с повышенным риском обвалов, норвежским инженерам пришлось отказаться от строительства мостов и изменить русло реки, проложив его в тоннелях под железной дорогой. Так что, норвежцам пришлось в то время «попотеть», в прямом и переносном смысле.
А сейчас «потеть» приходится и локомотивам, таскающим туда и обратно вагоны, потому что, Фломсбана – одна из крутейших горных железнодорожных линий в мире с шириной колеи 1435 мм. Почти 80% всего маршрута имеет уклон 1:18, а самый маленький радиус поворота – 130 м. Как опять же говорят норвежцы – это впечатляет! Хотя, если полистать наши отечественные СНиПы, можно отыскать там и уклоны побольше, и радиусы поменьше, и колею пошире…
Маршрут движения, протяженностью 20,2 км, включает проследование 11 станций и 20 тоннелей (общей протяженностью 6 км) примерно за 1 час. При этом перепад высот от станции Флом до станции Мюрдал составляет 864 метра. Начать движение можно поднимаясь вверх (т.е. из устья Аурландсфьорда на станции Флом), спускаясь вниз (со станции Мюрдал), либо прокатится туда и обратно (Флом-Мюрдал-Флом).


Стоимость удовольствия туда-обратно – 350 норвежский крон (это примерно 1800 рублей). Поначалу цена кажется высокой, но с учетом того, что сосиска в булочке во Фломе стоит не меньше 300 рублей, можно считать поездку почти даром (кстати, не стоит забывать, что Норвегия считается одной из дорогих европейских стран). Ну а кому жалко платить за билет, может спуститься вниз по Дороге землекопов пешком или на велосипеде.
Еще одна из достопримечательностей Фломсбаны – это питающий энергией железную дорогу громадный 140 метровый водопад Чосфоссен, одно из мест в Норвегии, где можно встретить Хульдру. Не смотря на полуматершинное имя, это молодая белокурая красавица является чуть ли не главным персонажем норвежского фольклора. Своей внешностью и танцами под скандинавские мотивы она пытается влюбить в себя холостых мужчин на станции Квинефоссен. Правда есть два «но»: небольшой анатомический изъян Хульдры – это наличие у нее коровьего хвоста и слишком мало времени на соблазнение, ведь остановка на станции длится всего 5 минут.
На вершине высокогорного плато Мюрдал Фломская железная дорога соединяется с Бергенской железной дорогой, по которой можно добраться до Осло или Бергена – городов, которые обязательны при посещении Норвегии. Кстати, путешествие по Бергенской железной дороге, являющейся самой высокогорной в Северной Европе, тоже незабываемое впечатление.
Завершить незабываемую экскурсию можно посетив магазин сувениров, расположенный в городке Флом. Чего там только нет: начиная от безделушек вроде открыток, магнитиков, брелоков и заканчивая моделями тепловозов, вагонов, одеждой с символикой Фломской железной дороги. Особой популярностью пользуются книги и видеоматериалы, изданные на разных язык мира. У посетителей в магазине разбегаются глаза от разнообразия предложенных сувениров – частички Фломсбаны, которую хочет оставить себе на память каждый, кто посетил это место.